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标题: 一个被历史尘封的史前村落 [打印本页]

作者: pajama1687 时间: 2009-9-21 01:08
标题: 一个被历史尘封的史前村落
跟着太阳向西行</STRONG>　　　　2001年的夏季，我们的考古队第九次踏上阿里高原，目的地仍然是札达县的皮央和东嘎遗址。　　　　和往年的队伍阵容相比较，除了老队员张长虹之外，这次多了三员女将，一位是来自四川大学博物馆的陈英，一个典型的成都姑娘，性格开朗活泼，第一次到阿里，自然显得格外兴奋，除了晕车昏睡的时候，哪里都可以听见她的笑声。另一位是来自陕西省考古所的张蕊侠，阿里对她来讲已经是轻车熟路，多年来她一直作为张建林的一员大将，承担着托林寺发掘出土的大量文物的绘图工作。张蕊侠绘得一手好图，在考古学界已经小有名气。她尤其对佛教艺术品情有独钟，我曾经在托林寺她那间简陋的工作室里看到过她绘制的许多线描图，那些出土的佛教世界里的飞天、女尊、菩萨像不管多么破碎，一旦到了她的手里，立刻便恢复显现出当年的神韵，变得鲜活生动起来。这次是乘张建林随中央电视台《西行阿里》摄制组出行而留下的短暂空隙，把她借了过来，说好借用期一个月，到时候“完璧归赵”。她的任务是带着陈英临摹绘制皮央、东嘎石窟遗址中的壁画。第三位是美国考古学家马克教授的新婚夫人——一开始马克这位大胡子老美还羞羞答答地告诉我们这是他的助手，直到扎营时住进了一个帐篷，才暴露出她的真实身份。她叫荷里，也是一位考古学家，长着一双天蓝色的大眼睛，多次与马克一道在南美高原进行考古工作，这次他俩是以观察员的身份随我们前往阿里工作。马克和荷里在这次阿里考古中立下了汗马功劳——这是后话。　　　　还是沿拉孜一线向西，从拉萨出发的当天，夜宿拉孜县城。与十多年前我们第一次前往阿里的时候途经这个小县城相比，今天的拉孜县城已成为西行阿里途中最为繁华的一个城镇，也是西行路上最后一个人烟稠密、现代文明气息十足的城镇。往年我们常住的这家小旅店早已“城头变幻大王旗”，改称“某某大酒店”了。第二天早上，马克夫妇在这里吃上了一顿藏式西餐。我们也还按时吃上了一顿像样的早饭。　　　　西出拉孜，给我的感觉，便有些像古代丝绸之路上“西出阳关”的味道了。　　　　另一座结构完整的房屋基址，图中右下角有清晰可见的三足立石“锅庄”，左下角为门口石踏道。　　一路向西，每天像追赶着太阳行走，日出而行，日落而息。大地的色彩在不断改换，在拉萨河谷还能见到绿色的田野和岸边的红柳树丛，过了21道班，越向西行，眼前出现的，便是望不断的高原宽谷和连绵起伏的雪山，这种高原宽谷的宽度往往可达数十或近百公里，如同一个个巨大无比的飞机场，数十条车辙纵横交错其间，我的老伙计李永宪把这种景象形象地戏称为“高原竖琴”。红褐色的荒原和银白色的雪山之间，不断出现美丽湛蓝的高原湖泊，像一颗颗蓝宝石点缀其间。　　　　进入4000米以上的高原之后，西行的每一天都要经历很大的温差变化：早上，太阳刚刚破晓之时，大地一片寒冷，呵气成冰，车窗内外结满串串冰花，如同隆冬。正午，烈日暴烤之下，车窗外黄沙铺天盖地，席卷天地之间，车内的温度则如同盛夏。我们只能紧闭车窗，看那车尾扬起一团团滚滚浓雾，在戈壁滩上划出一道道笔直的烟尘……　　　　车行高原，车窗外的景色更像是一幅幅反差强烈的画卷，清晨的第一缕阳光常常和蓝色天幕上的残月相伴随，正午的沙漠上也会出现云遮雾绕的海市蜃楼，如果是阵阵暴雨过后，天边常常会映射出数道斑斓的彩虹，让人大饱眼福。但给我留下最为深刻印象的，则是那些无穷无尽的山峦，它们像是大地裸露出的肌肤，赤黑色和红褐色构成其基调，上面没有任何植被遮盖，一直延伸向西，向西，直到消失在地平线的尽头。（不详）

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