【恶补知识】135镜头：评书二十二卷 【转老贴】

六、Contax 28-85mm及其他 在Leica R 28-90mm/2.8-4.0问世之前，这支镜头是所有28mm起步的标准变焦头里像质最优秀的。难能可贵的是，它拔得这个头筹竟然没有依赖那些昂贵的非球面、低色散等特殊光学玻璃。不过它体积巨大、口径惊人（82mm）、光圈非恒定等，也许都是追求“像质第一”带来的副作用。毕竟Contax整体上走的是使zeiss平民化的道路，必须顾及平民级镜头的成本。好处则是：它是性价比最高的一支28mm标变――它的售价低于同级别的日本四大名牌（二手更甚），却拥有标变中最好的MTF表现，无论是整体、局部，还是细部。至于德头的“味道”，更非日头勉力可及。 谈到味道，对蔡司镜头最简洁的评价就是：鲜锐！如果把Nikon镜头比作刻完初稿的木雕，那么蔡司镜头就是在那木雕上涂了一层油。谈到色彩表现，我的体会是：徕卡冷艳，佳能明艳，美能达浓艳，蔡司是鲜艳。两次提到“鲜”，证明蔡司的“味精”比较多，这也是leicafans与zeissfans多年争论不休的话题之一。其实蔡司非不能也，乃不为也――鲜，是它有意保持的风格。一个鲜，先声夺人，第一眼看去即是美女，第二眼再看涵养也不差。即使看多了觉得腻，但喜欢这风格的还是多数，不服不行。 说涵养，我指的是暗部表现，包含层次和清晰度，如人类思想的力度和厚度。我用它拍过夜景，观察处于底片边角的楼座窗户，发现结像毫不松懈，线条清晰，层次优秀，比我用过的几支日本专业标变都好。这体现了镜头的低反差分辨率，是德头的不传之秘。 用这个头去拍摄花红柳绿的春色最合适，春天的神韵就流淌在它所传递的光影里，沁人心脾。我猜想蔡司的光学设计师在看到它拍出的照片时，应该也会有一丝感动…… 一些影人说德国人不擅长制造变焦镜头。这说法如果用在早期的徕卡单反镜头上，不算谬论。如果用在蔡司镜头上，则是见识浅薄、以讹传讹。不要忘记，世界上最早的几支变焦镜头是德国人设计制造的。Contax 28－85mm是一证，我更喜欢35－135mm那支，是Contax变焦镜王，几乎是日本人制造的最好的变焦镜。 说它最好，部分出于我对它变焦范围的偏爱，我一直喜欢35mm胜过28mm,喜欢135mm胜过85mm。资深的烧友都知道，过去行家推荐的三支定焦头配置一般是：35mm,50mm,135mm。现在一般变成：28（甚至24）mm,50mm,85mm。这种现象在一定程度上折射出人类影像文化视角的历史演变： 一、35mm对比28mm：35mm的视角和趣味是相对客观、平实的，而28mm的视角和趣味就变形、夸张一些，便于表现“NG趣味”，拍摄者惯于用它去制造一点惊奇。24、20mm就走得更远了。 二、135mm对比85mm：135mm是头像镜，它逼迫观看者直视被摄者的灵魂之窗－－眼睛，与另一个“自我”进行更深入的交流。而85mm是半身镜，它更利于表现被摄者的整体状态，包括衣饰、姿态等，人的精神状态仅是整体的一部分，并且经常不是最醒目的部分，观看者的感觉更像是在看表演，虽然也会有精神交流，但交流的距离被这个85mm镜头天然地“推”远了。 这种由35mm到28mm、135mm到85mm的变化，究竟侧证人类社会心理的渐趋浮躁、隔离，还是反映了某种正面的递进？有时候我想，一个擅用35－135mm镜头的影人，与一个擅用28--85mm镜头的摄友，在个人的审美趣味上也许有一点不同？ Contax另一支变焦“牛头”是100－300mm ED，我没用过。它几乎是这个焦段像质最好的镜头，仅仅稍逊于徕卡R 105－280mm APO。说到这支镜头的全名，让人不得不佩服蔡司的严谨。在资深玩家眼里，拥有APO设计是顶级中长焦镜头的标志，“APO”三个字母代表着至高无上的品质、品位，具有不可抗拒的诱惑力。正因如此，在很多日本厂家比如适马那里，“APO”这个原本有神圣色彩的标识被滥用，其大量中档以下镜头在加入一、两片廉价低色散玻璃后，就公然宣称“APO”。这在APO的鼻祖--蔡司那里，是绝对行不通的！以这支100－300mm ED镜头为例，即使加入三片高级低色散镜片、像质在大多数日镜之上，蔡司也未将其列入自己的“APO”镜头序列，这一点甚至比徕卡严格。真正的蔡司“APO”，都代表着世界摄影镜头的最高境界，是真正的神镜……。 我拥有过的蔡司镜头，还有35－70mm/3.4，80-200mm/4（后被我改成尼康口）、35mm/2.8，50mm/1.4，135mm/2.8，都是蜻蜓点水，浅尝辄止。 蔡司的故事实在太多，除上述外，尚有西蔡与东蔡，蔡司与雅西卡、富岗光学、腾龙、尼康、索尼……。 最后，讲一个我自编的段子《老蔡与小赖的故事》，作为结尾。这个段子曾在摄影网络广为流传，我想了解蔡司与徕卡历史的影人都看得懂： 从前有个姓蔡的大厨，自己开了个酒楼，手艺好，选料精，做工细，那叫一个严谨！做出的菜色泽美艳，口感油润，鲜美爽脆，一时无双。当然价格也贵，其中一道名菜曾经卖到当时一辆高级马车的价格。光顾他酒楼的，也多是达官贵人、富商巨贾。 蔡师傅厨艺功底扎实，经验丰富，做菜不但知其然，而且知其所以然。他自创的几个经典菜式被京城里其他饭馆竞相效仿，不过都没他家的正宗。 城里有个姓赖的年青人，祖上本是烧瓷器的，尤其擅长烧制餐具。小赖继承了老本行之外，又喜欢上厨子这行。其实他是想：开饭馆真赚钱，而且用著名的赖记餐具，盛着像蔡记那么好的菜品，那才叫顶级！确实，在烧瓷器这行里，赖记真是顶级的。 蔡师傅当然不会教小赖厨艺，他那么聪明，教会了他，抢了老蔡的饭碗怎么办？于是小赖就去偷师，三天两头去蔡记逛悠，至于其间有没有发生类似杨露蝉偷拳的故事，暂不可查。总之几年后，小赖也开了饭馆，几个招牌菜不仅形制与蔡记相似，口味也接近，只是鲜味稍差，可能没学到老蔡提味的绝技。不过很多人反而喜欢这个口儿，觉得更原汁原味。为了赶超蔡记，小赖下足了本钱：用料要挑最好的，做工要比蔡记更严谨，模样要更漂亮……他家的餐具原就很好，加上菜的味道也不逊色，于是小赖的餐馆也火了，简直有超过蔡记的势头，至少价格确是已经超过了。 老蔡师傅倒是不慌不忙，底气很足的样子，因为他当年曾经给皇上当过御厨！烧制大菜才是他的拿手好戏！那是真正的大菜，连盛菜的盘子也大，赖记是做不来的，是哈记、路记的。京城里头达官贵人多，有些人家专好吃大菜。这大菜小赖可烧不了。那些喜欢吃赖记饭馆的主儿，虽说平时也是挺胸腆肚，但见了皇亲国戚，就总不免直不起腰来－－还是人家吃得狠啊，看看人家盘子里盛得那些东西，那细节、那层次，啧啧……。 然而后来，去蔡记酒楼的主顾慢慢少了。原因复杂得很：家里被盗、大排档竞争、价格偏高、餐具问题……总之，是内忧外患，几天几夜说不完。虽然烧大菜这活儿老蔡一直干得挺欢，可毕竟是不甘心，想来想去，决心把酒楼搬到郊区。那里原料便宜，餐具便宜，雇厨子、伙计也便宜，富裕起来的农民消费水平很高，况且他们对蔡记慕名已久。如果搬过去，大厨还是从城里老店派，但只监工不下厨了。老店只制作大菜和几个难度大的极品小菜……于是，蔡记的生意重新红活起来。 那些偏爱赖记的粉丝们知道蔡记迁郊这事儿以后，就四处传播：蔡记如何不行了，赖记如何天下第一了。慢慢的，竟然形成了一个恐怖的“赖记原教旨主义顾客”组织。曾经有一个叫小蔡的青年，因为在他们面前说了几句蔡记的好话，竟被他们用砖头活活砸死！ 然而赖记的菜式始终未能摆脱蔡记的影子，虽然现在它的用料和细节比降价后的蔡记好一点。 它还是那么昂贵。 至于那些细枝末节的东西，竟然被它的原教旨主义顾客奉为神话。 它也始终做不了大菜和那些极品小菜。 其中一道小菜，名字叫－－炒广椒。